Van no-go-zone naar hipste wijk van Johannesburg: welkom in Maboneng

Toen wij onze Zuid-Afrikaanse vrienden in Australië vertelden dat we de hele maand augustus in Maboneng in Johannesburg gaan wonen, trokken ze wit weg. “Weet je dat zeker? Dat is de gevaarlijkste wijk van Johannesburg!” Oeps. Berovingen, gewelddadige auto-overvallen en vechtpartijen; we bereidden ons voor op het ergste. Of dat terecht is lees je in dit artikel. Spoiler: 3 weken later willen we niet meer weg.

Met klamme handjes naar Maboneng in Johannesburg

Met klamme handjes vertellen we de taxi-chauffeur dat hij ons mag afzetten in Maboneng. “Are you sure?“, is zijn reactie. De Airbnb hebben we 30 dagen vooruit betaald, dus ja, we weten het zeker. De rit van het vliegveld naar Maboneng duurt een half uurtje. We rijden door zwak verlichte straten waar schimmen rondom een vuurtje zitten en groepen jongens die midden op straat lopen. “Ik zou hier zelf ook niet komen,” legt de chauffeur uit als hij onze bleke gezichten ziet. Ik zucht. Waar zijn we nu weer aan begonnen?

Dit is het nieuwe Maboneng in Johannesburg

Dan slaan we de hoek om, het hart van Maboneng in. We staan meteen vast tussen dure sportauto’s en SUV’s die vechten om een plekje. In de etalages hangen hippe kleren en staan stijlvolle sneakers. Op straat klinkt een warboel van hitjes. Elke bar heeft zijn eigen dj. Langs de gevels zitten groepjes vrienden, stelletjes en gezinnen een biertje te drinken. Hier moeten we zijn. “Geen zorgen. Hier ben je veilig,” zegt de chauffeur, als we onze tassen verzamelen. “This is the new Maboneng!”

Zo is het begonnen

In 1994 werd apartheid officieel afgeschaft en werd Nelson Mandela tijdens de eerste democratische verkiezingen verkozen tot president van Zuid-Afrika. Tijdens de overgangsperiode raasde een golf van geweld door het land. Blanke ondernemers vreesden voor hun leven en verhuisden hun bedrijven vanuit het centrum van Johannesburg naar het relatief veilige noorden van de stad. Binnen de kortste keren stond het eens zo bedrijvige centrum leeg. Het duurde niet lang totdat de eerste gebouwen gekraakt werden. Berovingen, geweld, en auto-overvallen waren aan de orde van de dag.

Maar hoe is de grauwe buurt veranderd in de hippe wijk die het nu is? Dat horen we van onze gids, die ons een middag op sleeptouw neemt en de leukste plekken van Maboneng laat zien.

Maboneng ontdekken met een lokale gids

Jazz groeide op in Soweto en is nu trotse bewoner van één van de hipste wijken in Zuid-Afrika. Hij valt op in zijn knalgele trui met dito gympen. “Je spelt mijn naam zoals de muziek, maar mijn Zoeloe naam is Zenzele. Dat betekent do it yourself.” Er verschijnt een grote grijns op zijn gezicht. “Mijn moeder hoopte dat ze geen last van me zou hebben.” Jazz loopt voor ons uit en stopt voor een industrieel gebouw “Het is begonnen met kunst,” hij wijst naar boven. Ik volg zijn vinger en zie een gigantische muurschildering van twee abstracte figuren die elkaar omhelzen. “De Zuid-Afrikaanse ondernemer Jonathan Liebman kocht een verlaten pakhuis en verhuurde de ruimte aan bekende, lokale artiesten.”

Het hart van Maboneng

Muzikanten, designers, dj’s en vormgevers: steeds meer artiesten volgen. “Liebman kocht nog meer gebouwen en liet ze ombouwen tot woningen en winkelruimtes.” Als Starbucks interesse heeft in een pand twijfelt Liebman geen moment: “Hij heeft het aanbod afgewezen. Maboneng is van de Jozi’s,” Jazz legt zijn hand op zijn borst. “De lokale ondernemers zijn het hart van deze wijk.” Als ik om me heen kijk zie ik wat hij bedoelt. Het sportcafé verkoopt bier uit Soweto; de theespecialist pronkt met ‘Africa only’ en in de kunstgalerie hangen foto’s van jongeren uit de township. “Het doet wat met me om boeken in mijn eigen taal in de etalage te zien liggen.”

Maboneng is niet alleen voor toeristen

Toen de toeristen begonnen te komen kwam het project pas echt van de grond. “We hebben nu een hotel én een hostel midden in Maboneng. Elke zondag is er een markt waar lokale producten, souvenirs en eten worden verkocht. In het weekend is er straatmuziek. Maboneng leeft!” De wijk is niet alleen goed voor toeristen. De oude bewoners profiteren mee. “De krakers zijn vaak immigranten op zoek naar werk. Hele gezinnen wonen in vervallen fabriekspanden. Die worden één voor één opgeknapt.” Jazz wijst ons op knalgele speeltoestellen. “Dat is een openbare gym, zodat de bewoners gratis kunnen sporten. En daar, dat is een nieuwe school voor de kinderen.”

Maboneng in Johannesburg is de Place of light

Die avond proosten we met een Soweto Gold in Love Revo Café, een designbar gebouwd van afgedankte zeecontainers. Aan het plafond hangen paraplu’s. Voor de deur staan trendy Fixie bikes te huur. Het is moeilijk voor te stellen dat deze plek 5 jaar geleden een no-go-zone was voor buitenstaanders. Dankzij Jazz zijn we het onbehaaglijke gevoel waar we mee aankwamen kwijtgeraakt en kunnen we met een frisse blik de wijk ontdekken.

Maboneng is het Sotho woord voor ‘place of light‘. Ik had geen betere naam kunnen bedenken. Ik hoop dat onze Zuid-Afrikaanse vrienden op een dag de kans krijgen om deze plek te ervaren zoals wij dat de afgelopen 3 weken hebben gedaan.

De All Day Every Nieuwsbrief

Vond je het leuk om te lezen over Maboneng in Johannesburg? We schrijven vaker dit soort verhalen. Meld je aan voor onze All Day Every Nieuwsbrief en je mist nooit meer een artikel. Je krijgt 1 keer in de maand een selectie handige, altijd leuke, soms grappige verhalen en tips in je inbox. We spammen je niet, we vermaken je alleen 😉 Meld je nu aan en krijg een selectie van handige digitale recepten uit Lekker koken met restjes cadeau! Klik hier om je aan te melden. Wil je elke week een mailtje krijgen met de nieuwste verhalen? Klik dan hier voor de All Day Every Update.